Шить легко! Вы сами в этом скоро убедитесь, когда наденете новенькое замечательное и главное сшитое своими руками платье (или любой другой предмет одежды). Какое удовольствие вы испытаете, услышав первые искренние комплименты близких и друзей и гордо ответите: «я сама это пошила».

Некая «магия»- вот перед вами просто отрез ткани, а через время благодаря вашему творческому стремлению, капельке терпения и желанию постепенно рождается нечто совсем иное-то, что приобретает форму и смысл в ваших руках, то, что можно примерить, надеть на себя, то, что становится не только частью вас, но и настоящим поводом для гордости.

С чего начинаем?

С начала! А началом в нашем деле является построение базовой выкройки-основы женского платья (жакета, блузы). Не пугайтесь, пожалуйста и не паникуйте, даже если алгебра и геометрия были вашими самыми нелюбимыми предметами, вы справитесь. Это намного легче чем кажется на первый взгляд. Тем более все описано очень подробно и вам нужно просто совершать по порядку перечисленные действия.

Испугались? А зря! Такое мы делать не будем!

Точнее будем, но не такое, намного проще, вы же не экзамен в вузе будете сдавать на эту тему. Для того, чтобы создать свою собственную основу и в дальнейшем с ней работать не обязательно прибегать к таким сложным расчётам. Многое можно упростить, а кое-где даже немножечко схитрить. Просто поверьте, что это можно сделать намного проще и быстрее! Все получится, сами не заметите, как легко справитесь!

Готовые выкройки: за и против

Очень важно понимать , что, хотя построение основы и может вам показаться самым нудным занятием из всей, так сказать, технологической цепочки, сделать его все же необходимо! «Почему?», спросят некоторые: «Ведь сейчас столько журналов с огромнейшим разнообразием выкроек, бери-не хочу». А потому что вы сделаете это всего лишь один раз и на основе одной единственной выкройки сможете реализовывать любые фантазии , потому что все-все строится на этой базе. Вам не понадобятся больше готовые выкройки, вы САМИ сможете их делать очень легко. Даже если и возьмете какой-нибудь журнал с любой интересующей вас ну очень оригинальной уже готовой выкройкой, то сможете легко «подогнать» ее под себя, потому что выкройки из журналов рассчитаны на «типовые фигуры» и, как показывает практика, почти никому не подходят идеально. Конечно, ведь все мы разные.

Потрудившись один раз в составлении выкройки-основы, вы будете иметь как бы «слепок» своего собственного тела, уникального и единственного. Более того, поймете какие цифры откуда берутся и куда применяются и почему вот здесь так, а здесь вот так…. Все поймете. Это просто!

Осознав важность сего действия, приступаем к построению базовой выкройки-основы женского платья.

Строим выкройку. Действие первое: мерки

Берем сантиметровую ленту, карандаш, тетрадочку и…

Снимаем мерки

• ПОГ -Полуобхват груди.

Меряем обхват груди(ОГ) по самой выпуклой части в обычном бюстгальтере, или без него (если не носите) и делим пополам.

• ПОТ -полуобхват талии

Обхват талии(ОТ):2

• ПОБ -полуобхват бедер

Обхват бедер (ОБ):2.

Но существует одно заблуждение на счет снятия этой мерки. Нельзя ориентироваться на самую широкую часть бедер. ОБ меряется по выпуклой части лобка, почти всегда совпадает с самой выпуклой частью ягодиц, но не всегда с выпуклостью бедер. Частенько, даже у худеньких девушек бедра расширяются ниже линии мерки. Например, правильно измеренный ОБ=96см, а на 2-3 см ниже-98. Эту особенность нужно учитывать, расширяя выкройку на указанную величину ниже линии бедер, иначе посадка вам не понравится.

• ДС — длина спины

От 7-го шейного позвонка (можно слегка наклонить голову вперед, и он станет выпуклым) до линии талии.

• ШС — ширина спины

Примерно на уровне середины лопаток от руки к руке (если точнее, от подмышки к подмышке). Дли 46-го размера, например, среднее значение 35-36 см.

• ДП -длина плеча

Меряется по плечу от основания шеи до конца плеча (до плечевого сустава)

• ПОШ -полуобхват шеи

Измеряем лентой шею у основания и делим на 2.

• ДР -длина рукава

От выпуклой точки плеча (конец линии длины плеча) до кисти через локоть, слегка согнув руку.

• ОР -обхват руки

Обхват руки на уровне подмышки горизонтально. (ширина низа рукава измеряется в зависимости от того, какой рукав длины и соответственно ширины снизу)

• ЦГ -центр груди (он же ЦБ-центр бюста)

По самым выпуклым точкам груди горизонтально (от соска к соску, или по бюстгальтеру)

• ДИ -длина изделия

От 7-го шейного позвонка до необходимой длины изделия.

Существует еще более 15-ти замеров и десятки числовых значений, рассчитываемых по разным формулам, которые принято считать необходимыми для построения выкройки-основы. (примерно, как на рис.1) Но, поверьте, без них можно обойтись и получить ничуть не менее точно построенную основу! Не удивляйтесь! Несколько простеньких формул мы конечно же применим, но это будет просто! Мы достигнем того же результата, пройдя, намного более упрощенный, но не менее продуктивный путь!

Нужно учесть припуски «на свободу облегания» в зависимости от того, насколько облегающий силуэт хотим получить. Основа-это все же основа, ее мы сделаем с минимальными припусками (3-4 см., равномерно распределенные на все участки), а потом можете добавлять сколько угодно и экспериментировать.

— точно снять мерки спины самому себе сложно, попросите кого-нибудь в этом помочь, т.к. даже небольшая ошибка приведет в итоге к неправильному построению и, как следствие, переделке.

— Если вы собираетесь носить под будущее платье определенный бюстгальтер, снимайте мерки в нем.

Расслабьтесь, приступайте, не сомневайтесь ни в чем и получите массу удовольствия)))

Действие второе: чертеж выкройки

Понадобится линейка (50-60 см. хватит, можно взять и метровую, но с ней неудобно работать, если нет большого раскройного стола, да и лента у вас есть для длинных измерений), бумага для выкроек или просто большой кусок бумаги или ватман, или ненужные остатки обоев. Первую выкройку, конечно, удобнее строить на «миллиметровой» бумаге большого формата, но если таковой не имеется, приступить ну очень уж не терпится, просто разлинейте бумагу (или склеенные обои) на горизонтальные и вертикальные линии хоть по 5 см. Потом вы сможете рисовать эти выкройки «с закрытыми глазами», но первую все же лучше на «миллиметровке», меньше вероятность допущения ошибок.

Строим выкройку-основу

Для примера возьмем типовую женскую фигуру 46-го размера. Вы же, соответственно, подставляете свои мерки и делаете по этому образцу свои собственные расчёты.

Предположим:

ПОГ- 48см. (ОГ-96см.)

ПОТ- 37см. (ОТ-74см.)

ПОБ-50см. (ОБ-100см.)

Для начала рисуем прямоугольник , внутри которого образуется выкройка (оставьте немного места сверху).

Ширина равна ПОГ + та самая прибавка на «свободу облегания» (возьмем 4 см., разделим пополам, т.к. у нас только половинки выкроек). То есть ПОГ+2СМ. Получается 48+2=50см.

Высота равна длине нашего изделия, при росте 160- 165 длина 95см .- это немного выше колена.

Почему мы чертим выкройку, основываясь на ОГ, а не на ОБ? ОБ= 100см.-это больше, чем 96 «Как же мы поместим на выкройке наши бедра?» — спросите вы. Это для упрощения понимания и лучшей наглядности. Верхняя часть выкройки – это большая (с ударением на «о») часть работы, и нагляднее будет, если, как бы, соединить перед и спинку временно нижними крайними точками пройм. А потом линии расширения наших бедер нарисуем внахлест, находящими друг на друга. И это нам совсем не прибавит работы и не затруднит задачу! Когда закончите, сами поймете.

Вот мы и начали построение. Повторим, чтобы вы не запутались: ОГ берете не 96, а свой, длину тоже. И рисуем не в тетради, а в полную величину.

Разбиваем наш чертеж на 3 части горизонтально, 2-мя линиями следующим образом: рисуем линию талии и линию бедер. Линию груди пока не рисуем. Когда вы дойдете до нее, то поймете, в чем заключается эта маленькая хитрость. По правилам построения эту линию нужно сначала высчитывать, а потом проверять другими расчётами, и только потом она должна совпасть с линией проймы. А если не совпадет- все! Начинать с начала. Многие на этом этапе теряют свой бесценный творческий порыв, потому что путаются во всех этих формулах. Мы же хотим творить! Так зачем эта цепочка расчётов, если намного проще сначала вычислить линию проймы и ее крайние точки (которые находится в готовом изделии подмышкой).

Линия груди проводится на высоте, равной глубине проймы, которую мы узнаем позже, пока ее не чертим.

Линия талии

проводим ее, отмерив сверху нашу длину спины(ДС). У нас 40 см , а у вас ваша мерка, не забывайте.

Линия бедер

откладывается от линии талии на расстояние, равное ДС:2 . 40:2=20СМ. То есть, если сверху (а не от линии талии), то откладывается ДС+ половина ДС. В нашем случае: 40+40:2=40+20=60см.

Теперь проводим вертикальную линию, разделяющую детали переда и спинки.

Дело в том, что существует правило, согласно которому перед должен быть немного шире чем спинка. Это правило мы не нарушаем. Берем наши уже высчитанные 50 см на чертеже. Делим чертеж пополам вертикально и к передней полочке прибавляем 1 см, а от спинки отнимаем 1см. Получается разница в ширине деталей 2 см. в готовом изделии, соответственно-4.

96(ОГ)+4=100см., 100:2=50см. Это мы уже сосчитали и нарисовали.

50см.:2=25см. (Делим нашу выкройку вертикально пополам)

25см.+1см.=26см. ширина переда

25см.-1см.=24см. ширина спинки

Внимание! Если ваш размер груди больше 3-го, то есть чашечка бюстгальтера «С» и больше, или р-р больше 52-го, то для этого расчета берете не 1 см., а 1.5-2см.

Рисуем линию горловины спинки (спинка у нас справа). Делаем это следующим образом:

Сначала рассчитываем ширину горловины и ставим точки на верхней линии нашего чертежа. ПОШ:3+0.5см. Очень просто, берете свое значение ПОШ, делите на 3 и прибавляете 0.5см. У нас ПОШ=19. Следовательно, 19:3+0.5=6.8см. Округлим немножко до 7см. Не округляйте в меньшую сторону, только в большую, кратно 0.5, т.е, 6.5, 7, 7.5 и т. д.

Запоминаем! Ширина горловины переда и ширина горловины спинки всегда равны! Так что можете поставить на данном этапе сразу 2 точки от краев по бокам на верхней линии чтобы, когда дойдем до переда, к этому расчёту уже не возвращаться.

Высота края горловины спинки находится выше верхней линии нашего прямоугольника, мы поэтому и оставляли немного места сверху. А возвышается крайняя точка на расстояние, равное

ПОШ:10+0.8см.

19:10+0,8=2,7см.

Откладываем 2 точки: на 7 см горизонтально влево и поднимаем ее на 2.7см. вверх-это наша крайняя точка горловины и по ширине, и по высоте. (рис.5)

Рисуем скругленную линию от этой точки до крайнего правого угла нашего прямоугольника.

Вот и первая линия нашей выкройки! Поздравляем! Продолжаем.

Теперь рисуем линию плеча. Сначала определяем на сколько она должна опуститься по высоте (длину-то мы знаем).

Отмеряем на нашем чертеже по верхней линии половину ширины спины (это ведь половина выкройки) +0.5см.

ВНИМАНИЕ! Эти 0.5см.-часть нашей прибавки на свободу облегания! Помните? 2см? Так вот- пришло время объяснить, куда мы их денем: по 0.5см. в проймы и по 0.5см. в боковые швы, куда они попадут автоматически, ведь при построении нашего прямоугольника мы их уже учли.

Совет : если вы будете брать большее значение, чем 4, как сейчас, то распределять их следует так: в проймы желательно не более 1 см., остальное в боковые швы поровну. Это для «классического» платья, построенного на базе выкройки-основы, все эти цифры могут кардинально меняться в зависимости от фасона.

Итак, ШС у нас 35 (а у вас может быть другая величина). 35:2+0.5=18. На этом расстоянии от края отмеряем вниз 2.5см. Это среднее значение наклона для обычных плеч, может быть от 1см. до 4см. если плечи высокие-1см., чем более покатые плечи, тем больше и наклон, но не больше 4-х см. Практика показывает, что у более чем 90% женщин 2.5- «то, что доктор прописал». Если долго-долго рассчитывать со всем множеством обмеров, то будем знать наверняка, просто возьмите 2.5см.(рис.5).

Проводим линию от крайней точки горловины через полученную точку на длину, равную длине нашего плеча + 1.6см.

Эти 1.6см. – размер выточки и он всегда одинаковый.

ДП+1.6.см.

12+1.6=13.6см.

Плечевая вытачка спины находится на расстоянии 4см. от края горловины,

Ее глубина всегда 6см.

Размер этой вытачки 1.6см.

Первую линию (6 см.) проводим перпендикулярно вниз, вторую уже к точке на 1.6см. дальше по линии плеча

Вторая линия чуть поднимется нал линией плеча, потому что, тоже должна быть равна 6см., если мы закончим ее рисовать на линии плеча, при сшивании она окажется короче и две линии этой вытачка не состыкуются. Запомните! Это важно! Потому что если забудете, то решите потом, что не стоит начинать все сначала и немножечко срежете «лишнее» (то, что совсем не лишнее) а эти несколько миллиметров впоследствии сыграют с вами злую шутку-посадка будет не такой идеальной, как ожидалось, а про эти миллиметрики вы уже даже и не вспомните.

Чертим пройму спинки

Заодно находим линию груди.

Высота проймы спинки всегда равна ПОГ:4+7см.

Считаем: 48:4+7=19см.

От нижней уже нарисованной нами точки линии плеча откладываем вертикально вниз 19см.

Вот она! Наша линия груди! Чертим ее горизонтально. (рис.7)

Теперь небольшая хитрость. Будьте внимательны! Мы нарисуем линию проймы спинки необычным, очень простым но точным способом. Есть вертикальная линия от нижней точки линии плеча до линии груди, которую мы только что вычислили. Делим эту линию на 3 части и ставим 2 точки. От верхней откладываем вправо 1 см., ставим новую точку вместо нее (на 1 см. правее), а нижняя – это точка от которой наша пройма начнет изгибаться к крайней нижней точке нашей проймы(подмышкой). Проводим линию как не рис.7 через эти точки. От руки, красивенько.

Можем сделать небольшую проверочку закругления нижней части проймы.

(ПОГ:4+2):10+1.5

(48:4+2):10+1.5=3.1см.

Посмотрите на рисунке, где эти 3.1 см находятся. Если немного не сошлось, просто сделайте свой изгиб больше или меньше. Видите, как просто? Вы молодцы!

Пройма переда .

Нам нужно определить длину участка чертежа, на котором располагаются проймы и отмерить полученный результат по линии груди влево, чтобы быстренько построить пройму переда. Если вот сейчас немножко не понятно, не волнуйтесь, просто точно следуйте пошаговым инструкциям, потом станет понятно.

Берем наш ПОГ и делим на 4, потому, что на правильно составленной выкройке-основе любого размера, проймы занимают ¼ часть по ширине. Если не верите, померяйте любую выкройку-основу. Не забываем про нашу прибавку на свободу облегания-сейчас это 1см. Помните, мы распределяли в проймы по 0.5см.? и сейчас в расчет идут обе.

Откладываем полученную величину влево по линии груди от той вертикальной линии, которая находится на уровне крайней точки линии плеча спинки (см.рис8). Отложили 13 см., посмотрите где они и отложите то, что получилось у вас. Проводим линию вертикально вверх и это будет наша линия проймы переда.

Высота проймы переда на 2 см. ниже высоты проймы спинки. Всегда!

ПОГ:4+5см. (5 вместо 7-ми, как на спинке)

Откладываем то, что получилось вверх от линии груди по линии проймы переда.

И еще одна маленькая хитрость:

От полученной точки откладываем вправо горизонтально величину, равную ПОГ:10 и рисуем еще одну точку.

Вот! Это наша крайняя точка линии плеча переда!

И снова делим полученную линию проймы на 3 части и снова рисуем 2 точки.

От нижней, как и в пройме спинки, линия стремится к конечной нижней точке проймы. На нашем рисунке наши проймы сходятся в одну точечку и это очень-очень упростило наши расчёты.

Посмотрите на рис.9. Так рисуем нашу пройму переда. Здесь не будет лишних расчетов, просто внимательно посмотрите, самая верхняя ее часть (синяя)-почти прямая, совсем немножко изгибается влево. Там, где помечено желтым цветом, линии почти по всей своей длине ровные, просто края скругляются, чтобы не было углов. Остается только красиво «завернуть» зеленую часть. Если будут сомнения на счет изгиба этой линии, лучше «вырежьте» меньше, а потом при примерке лишние пару мм. срежем (в обратном случае приклеить не получится, рассчитывать этот изгиб долго и нудно) Ну как? Красиво получилось? Конечно красиво! Поехали дальше, мы уже почти на финишной прямой.

Вырез горловины переда

Одну точку мы уже имеем. Вспоминайте. Вспомнили? Мы уже определили ширину горловины для спинки, и как было сказано выше, она равна 7 см. (Не забывайте, у вас может быть не 7см., проверьте- ПОШ:3+0.5см.)

Высота края горловины меряется от линии груди и равна ПОГ:2+3.5 см. (для девочек, у которых р-р груди меньше 1-го не 3.5, а 2.5)

48:2+3.5=27.5см. от линии груди вверх!

Остается только узнать глубину горловины переда , т.е. глубину нашего выреза. Для этого проводим вспомогательную лилию на уровне точки высоты края горловины, которую мы нарисовали только что и от этой линии, повторимся, именно от этой линии (а не от верхней границы нашего чертежа) откладываем значение, равное ПОШ:3+2. 19:3+2=8,3см. Округлим до 8,5см. (с округлением этой величины та же история, как с шириной горловины). Меньше нельзя, потому что результат расчета это-минимум. Больше-да сколько угодно. Все зависит от модели будущего изделия. Можно делать вырез горловины и шире (пусть хоть сексуально и игриво спадает с плеча) и глубже насколько захотите, но это позже, это сами. Сейчас –основа!

Плавненько, как на рис.10 рисуем от руки нашу красивую линию выреза горловины переда.

Нагрудная вытачка чертится следующим образом:

Соединяем верхнюю точку горловины и верхнюю точку проймы переда. Если вам кажется, что вершина вашего выреза слишком высока и образовался слишком острый угол, не беспокойтесь. Вам кажется! Более того, чем больше грудь, тем выше будет крайняя точка.

По линии груди отмеряем от края вправо величину, равную половине мерки центра груди (опять же, потому что выкройки половинка) +1см. Получаем точку вершины нашей нагрудной вытачки.

21:2+1=11.5см.

Отмеряем, отмечаем и проводим от этой точки линию вертикально вверх до линии плеча и это первая линия нашей нагрудной вытачки. Замеряем линейкой отрезок от ее верхней точки до верхней точки выреза горловины. Получается 3.5см.(у вас же получается, скорее всего, другая цифра)

Узнаем размер нашей вытачки. Мы ведь знаем, что придется сшивать перед и спинку))) Значит линии плеча должны совпадать и, главное быть равными нашему замеру –ДП. Длина плеча у нас 12см.

Отнимаем 3.5см. от 12см. и получаем, так сказать, остаток длины плеча и откладываем полученный результат от верхней точки проймы переда по линии плеча влево, и через эту точку проводим вторую линию нашей вытачки, которые обязательно должны быть одинаковыми по длине. (смотрите как на рис.11).

Нельзя! Никогда нельзя забывать сравнивать длины отрезков вытачек. Где бы они не находились, какими бы вычурными ни были. Всегда помните о том, что вытачка — это вырез, его края нужно сшить, и они всегда должны совпасть по длине!

Вот так, без всяких премудрёных расчетов мы построили самую сложную часть нашей выкройки-основы. Отлично поработали! Осталось немного.

Теперь выточки талии и боковые изгибы

— опускаем на 1,5 см. линию талии и линию бедер спереди как на картинке(рис.12). Просто так принято. Это очень маленькое значение-1.5 см., но если сравнивать два одинаковых облегающих изделия в одном из которых эти линии впереди чуть опущены с тем в котором нет, то разница в точности посадки будет очень даже значительной! Ну просто так красивее!

Зачем вообще нужны вытачки? Этот вопрос кажется на первый взгляд глупым, но ответив не него можно понять очень многое… Конечно, вытачки нужны для того, чтобы убрать лишние куски ткани в определенных местах для того, чтобы достигнуть максимально идеального прилегания к телу. Можно сформулировать похожим образом другими фразами. НО! Сейчас ключевой является фраза «в определенных местах». «А что?» -спросите вы: «разве на выкройке-основе вытачки не должны находиться в строго определенных местах и иметь определённую длину?». А ВОТ И НЕТ!!! Представьте себе-основы бывают разные. Они не слишком друг от друга отличатся, но даже в учебной литературе различных авторов имеются отличия в длине этих самых вытачек и небольшом диапазоне по ширине вытачек талии спины. Все они правильно рассчитаны и прекрасно «сидят», сейчас поймете к чему это все.

Талиевая вытачка переда может:

Иметь вершину в точке центра груди (это точка, из которой начинается плечевая выточка переда)

А может иметь вершину на той же вертикальной линии, но на 1см. ниже или на 2 см., но не ниже 4-х.

Нижняя ее точка может доходить до линии бедер,

А может и не доходить (но тоже, не выше чем на 4 см.)

Может быть равна по ширине талиевой вытачке спины

Может быть чуть шире или уже (не больше чем на 2 см.)

Для талиевой вытачки спины все то же самое, не будем повторяться, кроме одного момента:

Она может быть на расстоянии от линии бедер 4 см., а может и чуть выше (до 6-ти см.)

Вот такие они-основы!

Кстати всем этим можно умело пользоваться, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства фигуры, но об этом можно еще писать и писать…. Хотя… можно просто создавать новые модели! Еще чуть-чуть и вы сами сможете смело конструировать что захотите, и перемещать все эти вытачки в самые непредсказуемые места!

Так что, если вы хотите научиться грамотно шить, а вы конечно же этого хотите, иначе зачем бы вы дочитали аж досюда. Не стоит, увидев немного другую основу, говорить, что она неправильная, или неграмотно построена, и т.п. Наверняка все вы любите «бороздить просторы интернета» и рано или поздно увидите разницу. Это не удивительно, удивительно то, что многие считают основу, на которой сами учились единственно верной. А вы теперь знаете, что есть, так сказать, где развернуться, даже в классической выкройке-основе и диапазон «разворота» вам теперь известен!

Вернемся к нашим построениям.

В нашей выкройке-основе мы:

Сделаем одинаковые по ширине и вытачки и изгибы по бокам, то есть все лишнее поделим поровну, вытачка талии спинки будет равна вытачке талии переда и равна каждому боковому изгибу.

— вытачки талии переда будут начинаться на линии груди и заканчиваться на линии бедер.

Вытачки спины будут недоставать 4 см до линии груди и на 4 см не доходить до линии бедер.

Определяем ширину вытачек и изгибов

Сначала нам с вами нужно узнать, сколько лишней ткани будем срезать. Очень просто. ОГ больше чем ОТ, следовательно, разница этих числовых значений – это и есть сумма всего «лишнего». НО! К ОТ прибавляем 2 см, потому что даже с припусками на свободу на уровне талии все равно нужно чуть-чуть больше свободного пространства.

ОГ-(ОТ+2)

92-(74+2)=16см.

16 см. – это разница в готовом изделии, не забываем, что у нас половинки! А, значит делим эту разницу на 2 и =8см. — сумма вытачек и изгибов на нашей выкройке. Делим на 4, потому что на половинках выкройки у нас 2 вытачки + 2 изгиба и получаем 2см.

Переносим на чертеж следующим образом:

Изгибы талии начинаются, не доходя до нижних точек пройм 2-3 см и заканчиваются в 3-5 см от линии бедер.

Вытачка талии переда находится на вертикальной прямой плечевой вытачки. Опять вспоминаем – повторенье – мать ученья! Отступаем от края значение, равное ЦГ:2+1 см.=11.5см.

Вытачка талии спинки находится на расстоянии от края чертежа, равном ШС:4. У нас 35:4=8.75см. Сейчас лучше не округлять, но 8.7 или 8.8 можно. Возьмем 8.8см. Рисуем, смотрим.

Теперь мы эти вытачки приводим в «божеский вид». Слишком много углов, вам не кажется? Как это будет выглядеть в готовом изделии? Скажем прямо-не очень! О том, как делать выточки идеальными для посадки можно очень много писать, просто запомните один совет:

Концы чуть заостряем, углы скругляем!

Для начала этого будет достаточно См. рис 13

Остается расширить бедра. Наш ОБ = 100см., ПОБ=50см+ 2 см. на свободу облегания., делим на 2. И+ еще минимум по 1 см. Потому что наши красивые ножки всегда в движении и «прилепить» вплотную ничего не удастся, будет очень неудобно (можно2см., если хотите немного свободнее, можно и 3см.).

Помним, что ширина нашей спинки меньше ширины переда!

Для спинки: 50+2(припуск):2(выкройка половинчатая) -1(разница в ширине) +1(просто так нужно) =26см.

Отмеряем на линии бедер 26 см. от края влево

Для переда: (50+2):2+1+1=28см. вправо

Плавно скругляем, рисуя продолжении линии боковых прогибов, заметьте, мы не зря не довели прогиб до самой линии бедер! Мы же знали, что ОБ немного шире ОГ, то есть попа больше чем грудь. Теперь нам легче скруглить окат бедер красиво.

Можно еще к низу расширить на 1 см. Мы не будем.

Еще один немаловажный момент: и перед и спинку по краешкам (кончикам) приподнимаем на 1 см и плавненько, без углов скругляем. Иначе линии шва будут в готовом изделии будут как на рис 13.справа от выкройки.

Вот и получилось. Умнички!!!

На бумаге в натуральную величину наша выкройка выглядит так:

Но здесь плечевая вытачка перенесена в сторону. Это элементарно, посмотрите, как на этом снимке. Такое очень часто делается, чтобы ее скрыть. Она переносится в пройму, в змейку или шов на спинке (если есть), особенно если ткань стрейчевая. В трикотажном изделии вообще не нужна, просто отмеряется нужная длина плеча.

Действие третье. Ура!

Открываем бутылочку чего-нибудь вкусного и празднуем этот прекрасный момент!

Сделать выкройку платья сложно не только начинающим портным, но и профессионалам. Даже правильно снятые мерки и точное построение выкройки, согласно предлагаемым расчетам, не дает никакой гарантии, что платье будет идеально сидеть на вашей фигуре. И виной тому не конструкторы, создающие расчетные формулы для построения выкройки платья, а то, что практически ни один человек не имеет идеальной фигуры. У каждого из нас найдется множество различных отклонений фигуры от нормы: сутулость, излишняя полнота, большой или маленький объем груди, не соответствие пропорций фигуры росту и т.д. Эти особенности и не позволяют сделать точную и универсальную выкройку платья для каждого, особенно приталенного силуэта. Поэтому обязательно требуется корректировать многие линии чертежа при проведении первой и второй примерки и лишь после этого ее можно использовать как основу для моделирования.

Основываясь на личном опыте обучения курсантов на курсах кройки и шитья, я убедилась, что построение выкройки платья с рукавом дается им довольно сложно, особенно начинающим. К тому же, теоретические материалы из различных источников перенасыщены техническими терминами, сложны по восприятию и, как правило, содержат еще и много устаревших конструкторских элементов.
Поэтому, в этой статье я предлагаю вам абсолютно бесплатно и максимально простое построение основы выкройки прямого платья. Довольно простой чертеж, и поэтапный метод построения позволит вам наглядно и легко сделать выкройку своими руками, при необходимости немного ее скорректировать на примерке и надеюсь качественно сшить платье с рукавом.
В дальнейшем вы сможете ее использовать для моделирования, внося нужные изменения прямо на ткани.

Обратите внимание, что данная выкройка подойдет для фигур 44 - 48 размеров. Построение выкройки платья своими руками возможно, только если вы носите платья 44 - 48 размера и ваша фигура не имеет заметных отклонений от нормы. Для больших размеров не нужно пытаться строить выкройку самостоятельно, обязательно будет масса моментов, которые заведут вас в тупик. В первую очередь это связано с тем, что у фигур с большим бюстом, длина переда будет заметно больше длины спины (до талии), что требует корректировки многих линий выкройки. Сделать это под силу только опытному конструктору.

Любите комнатные или садовые цветы? В питомнике "Зеленые Ворота" можно купить укорененные черенки и деленки различных домашних и многолетних садовых цветов. У нас постоянно обновляется колекция антуриумов и гибискусов. Цветы и растения высылаются почтой.

Мерки для построения выкройки

Прибавки, используемые для построения данной выкройки. На чертежах они обозначаются буквой (П). Рядом прописной буквой указывается название соответствующей мерки.
Пг (прибавка к мерке груди) - 4см.
Пт - 3см.
Пб - 2см.
Пшс - 0,5см.
Пспр - 0,5см.
Пдс - 0,5см.
Пдпт - 0,5см.
Более подробно о размерах прибавок на свободное облегание, в зависимости от размера и силуэта одежды, можно найти в статье Прибавки на свободное облегание .

Сколько нужно ткани для прямого платья

Расход ткани для прямого платья укладывается в "одну длину" плюс длину рукава. Если предусматриваются глубокие складки или дополнительные отделочные детали, например отложной воротник, то расход увеличивается.
Купить больше ткани придется и в том случае, если мерка "Объем бедер" превышает 130 см. Для такой фигуры ткани требуется "две длины" плюс 10-15 см.
При расчете расхода ткани не забывайте про припуски и подгибку низа.

Для построения выкройки платья удобно использовать миллиметровую бумагу. Сетка бумаги позволяет быстро и точно наносить основные линии. Можно использовать и другой вид бумаги (кальку и т.п.), но в любом случае вначале нужно сделать четырехугольник, одна сторона которого будет приблизительно равна длине платья, другая - ширине двух половинок (спинки и полочки). Поэтому если у вас маленькие листы бумаги сразу склейте их вместе скотчем.
См. Как сделать выкройку и другие советы начинающим .

И еще один момент. Если уж вы решили построить выкройку платья своими руками, то наберитесь терпения и прочитайте внимательно всю статью. Затем снимите свои мерки и приступайте к построению выкройки. Поверьте, что поиски в интернете готовой выкройки платья ни к чему не приведут. Поэтому лучше сразу потратить свое время и силы, чтобы разобраться самой, как правильно делать выкройку платья. Мне, например, пришлось потратить три дня для подготовки этой статьи для вас.

Начните построение выкройки платья с создания сетки, содержащей линии груди, талии, бедер и др.

Первая точку, которую вы должны поставить в левом верхнем углу листа бумаги, обозначьте буквой А. От нее отступите вправо мерку Полуобхвата груди II + 4см.

Теперь давайте нарисуем линию талии W. Для этого от точки А отложите вниз отрезок равный мерке Длины спины + 0,5 см.

О точки (W) отложите вниз 21 - 22 см и обозначьте буквой H (бедра).

Буквой L обозначим линию низа платья. Для этого нужно от линии талии (W) отложить вниз мерку Длины юбки.

Теперь осталось найти линию груди B. Для этого нужно к мерке Высота проймы сзади добавить 0,5см и отложить этот отрезок от верхней линии АА1.

Теперь проведите вертикальную линию от точки A1 вниз. Проведите горизонтальные линии от точек: A, B, W, H, L вправо. На пересечении линий поставьте точки: A1, B1, W1, H1, L1.
Теперь сетка готова к построению выкройки платья в деталях.

Определение положения проймы на выкройке платья

BB2 = Половина мерки "Ширина спины" + 0,5 см.
Теперь с точки B2 проведите вверх перпендикуляр и поставьте точку A2.

B1B3 = (Половина мерки "Ширина груди" + 4 см) + (Полуобхват груди II - Полуобхват груди I).
Из точки B3 проведите вверх перпендикуляр и поставьте точку A3.

Выкройка задней половинки платья

AA4 = (1/2 мерки "Обхват шеи" деленной на 3) + 0,5 см.
Отрезок AA4 разделите на 3 и получим значение AA5.

Обратите внимание, что построение вытачки на задней половинке платья не обязательно, особенно если платье будет сшито из растяжимых трикотажных тканей.

Теперь возьмите циркуль и отложите от точки A4 дугу с радиусом мерки "Длины плеча". Сразу после этого установите на циркуле радиус равный мерке "Высоты плеча со спинки по косой линии" + 0,5 и поставьте его острую ножку в точку W. На пересечении двух дуг пометьте точку A6.
От точки A6 отложите влево перпендикуляр. В месте пересечения с линией A2B2 поставьте точку A7.
С помощью новой точки (A7) можно найти точку B5 по формуле: B2B5 = B2A7 разделите на 3 и прибавьте 2 см.

Сделайте еще один расчет. B2B3 разделите на две равных части и в центре поставьте точку B4.

Обращаю ваше внимание, что построение вашей выкройки платья может визуально не совпадать с моей выкройкой. Эта выкройка платья строится для стандартной фигуры, не имеющей отклонений.

Выкройка передней половинки платья

Вначале определим положение точки A8 по формуле: B1A8 = "Длина переда до талии" + 0,5 см.

От точки A8 отложите участок: A8A9 = AA4Б и поставьте точку A9.
Далее отложите от точки A8 вниз отрезок A8A10 = 9 - 10 см.

B1B8 = 1/2 мерки "Центра груди" (расстояние между вершинами обеих грудей) + 0,5 см. Поставьте точку B8.

Из точки B8 проведите вертикальную линию параллельную линии A1L1.

Точка A9 нужна для того, чтобы сделать из нее дугу циркулем на новой вертикальной линии, радиус циркуля равен мерке "Высота груди" (от вершины груди до шеи). Поставьте точку B9.
С новой точки B9 в направлении линии AA1 (немного левее от точки A9) нарисуйте дугу с радиусом мерки "Высота груди" (от вершины груди до шеи).

Теперь нужно сделать боле сложный расчет:
(2 x (Полуобхват груди II - Полуобхват груди I)) + 2 см.
Полученный результат будет радиусом дуги нарисованной из точки A9 в направлении ранее сделанной дуги, и поставьте точку A11.

Отразите на выкройке отрезок B3A12 = B2A7 (со спинки) - 1 см.
Теперь, с помощью циркуля, нужно сделать дугу из точки B3 по направлению к линии плеча. Радиус дуги равен отрезку B3A12.
Одновременно сделайте дугу из точки A11, чтобы образовался отрезок плеча A11A13. Радиус циркуля равен мерке "Длина плеча". Поставьте точку A13.

Отрезок B3A12 теперь нужно разделить на 3 и поставить точку B10.Из этой новой точки (B10) проведите прямую линию к точке A13. Далее нарисуйте плавную линию пройму, как показано на моем рисунке.

От точки W2 влево и вправо отложите по 1 см.

Отрезок W2d = 12 - 13 см.
Отрезок B9d1 = 4 - 5см.
Соедините все точки прямыми линиями на передней части выкройки платья.

Теперь давайте сделаем вытачку на задней половинке платья.
BB6 = B6B2 = BB2 / 2.
W3d2 = 15 - 16 см.
B6B7 = 3 - 4 см.

Поставьте точку W3 и от не вправо и влево отложите по 2 см.
Соедините все точки прямыми линиями задней части выкройки платья.

HH2 = (Полуобхват бедер / 2) + 1 см.
из точки H2 отложите вниз линию и поставьте точку L2.

Теперь нужно выполнить небольшой расчет:
X = HH1 - (Полуобхват бедер + 3).
Вставим полученный результат в формулу:
Y = X - (2 + 4); 2 - раствор передней вытачки; 4 - раствор задней вытачки.
Теперь нужно разделить Y на 2. Это значение нам нужно для нахождения точек W3 и W6 (W4W5 = W4W6).
Обратите внимание, что точки "ваши" W5 и W6 могут не соответствовать моей выкройке, главное чтобы отрезок W5W6 имел одно и то же значение.

Построение выкройки платья подходит к завершению.
H1H3 = (Полуобхват бедер + 2) - HH2.
Из точки H3 нарисуйте прямую линию к низу платья и поставьте точку L3.
Соедините боковые швы платья прямыми и плавными линиями, как показано.

Выполнение вытачки на уровне плечевого шва считается классическим способом. Но вы должны знать, что есть и другие варианты, некоторые из них указаны на этой иллюстрации.

Обратите внимание, что данная выкройка платья сделана без припусков. Не забывайте их добавлять во время кроя деталей платья на ткани.

Вот и все, выкройка платья у вас готова. Можете переносить полочку и спинку на отдельные листы бумаги, теперь уже не обязательно с миллиметровой разметкой. Не забывайте оставлять пока еще припуски по 1,5-2см и начинайте кроить платье из недорогой ткани. После нескольких примерок вы подкорректируете вашу выкройку и тогда уже перенесете ее на плотную бумагу (картон) или клеенку, пленку.

И самое главное, не думайте, что чем скрупулезнее вы построите выкройку платья, то тем точнее она будет передавать особенности вашей фигуры. Помните, что эта выкройка лишь эскиз, дорабатывать который нужно индивидуально во время первой примерки и последующих примерок, количество которых зависит от особенностей вашей фигуры. Смелее вносите требуемые изменения, приклеивайте скотчем или срезайте некоторые участки выкройки, пока не добьетесь того, что сшитое вами платье будет сидеть на вашей фигуре идеально.

О том, как построить цельнокроеный рукав для платья на сайте есть отдельная статья.

Можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.

Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.

Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета.

Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.

О том, как более точно , в следующей статье.

Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.

Базовые мерки.

Мерки спины.

Дст (длина спины до талии) – 41

Шсп (ширина спины) – 35

Ш плеча – 12

Мерки переда.

Дпт (длина переда до талии)– 43,5

ВГ (высота груди) – 26,5

ЦГ (цент груди) – 18

Вгк (высота груди косая) – 24

ШГ (ширина груди) – 37

Гп (глубина проймы) – 20

Необходимые предварительные расчеты.

Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.

Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам.

ОГ = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5

По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.

Перед: 25,5 + 0,5 = 26

Спинка: 25,5 – 0,5 = 25

Расчет вытачек на линии талии.

Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78: 2 = 39

Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.

3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.

Расчет линии бедер.

К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104: 2 = 52.

Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.

В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Строим сетку - основные линии выкройки-основы.

Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.

От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.

Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.

Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:

От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.

Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.

Гпр = 20 – 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.

Построение выкройки переда.

От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.

От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.

На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.

Строим верх переда.

От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.

Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.

Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.

82 – 84 см – 6,5 см

88 – 90 см – 7,5 см

95 - 96 см – 8,5 см

100 см – 9,5 см

104 – 105 см – 11 см

110 – 112 см – 12,5 см

122 – 125 см – 15 см

Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.

От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см:

(18 + 1) = 19: 2 = 9,5 см

От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.

Рисуем нагрудную вытачку.

Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.

Линии ширины груди и плеча.

Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.

Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см

Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.

Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше.

После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.

Боковые вытачки.

Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.

Линия бедер.

Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.

Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.

Выкройка спины.

Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см

Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10.

От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см.

Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.

Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см.

На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см

Линия ширины спины.

Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см

(35 + 2) : 2 = 18,5 см

Вытачка спины.

Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см

Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю.

На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.

Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.

Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.

Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см

Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины.

Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.

При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.

Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку – в следующих статьях.

23:36 Unknown 61 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели!
При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка - бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.
Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки - это интересный и увлекательный процесс!
В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
В прошлой статье мы научились снимать мерки , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

Наименование мерок и условные обозначения	см
Полуобхват шеи (Сш)
Полуобхват груди (Сг)	40,5
Полуобхват талии (Ст)
Полуобхват бедер (Сб)	44.5
Длина спины до талии (Дтс)
Ширина спины (Шс)	16,5
Длина переда до талии (Дтп)
Высота груди (Вг)
Центр груди (Цг)
Длина плеча (Дп)
Длина изделия (Ди)

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:

Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
ширина спинки - 30%
ширина полочки - 20%
ширина проймы - 50%.

распределение прибавки по линии груди

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.
Приступаем к чертежу . Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными. Длина платья . В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья . От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р 1 (отрезок РР 1 =Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР 1 и поставим точку Н 1 (отрезок НН 1 = РР 1 =43,5см). Соединим точки Р 1 и Н 1

Линия талии . От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 и точку пересечения обозначим Т 1 .

Линия бедер . От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 , а точку пересечения обозначим Б 1 .

Ширина спины . От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р 2 (РР 2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы . От точки Р 2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р 3 (Р 2 Р 3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р 2 Р 3 - это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р 3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки . От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р 4 (РР 4 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р 4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р 5 (Р 4 Р 5 =1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р 4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи - 0,3см и поставим точку Р 6 (Р 4 Р 6 =1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р 6 и Р 5 , при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки . От Р 2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р 5 и П, и на этой прямой отложим от Р 5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П 1 (Р 5 П 1 =Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р 5 отложим 4см и поставим точку О (Р 5 О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О 1 (ОО 1 =8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О 2 (ОО 2 =2см). Соединим точки О 1 и О 2 , на полученной прямой от точки О 1 верх отложим 8см и поставим точку О 3 (О 1 О 3 =8см). Теперь соединим точки О 3 и П 1 .

Глубина проймы . От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г 1 , до прямой Р 1 Н 1 , обозначив точку пересечения Г 3 , а точку пересечения с прямой из точки Р 3 обозначим Г 2 .

Срез проймы спинки . От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П 2 (ГП 2 =1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П 3 (ГП 3 =1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ 2 разделим пополам и поставим Г 4 . Точки П 1 ,П 2 ,П 3 и Г 4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки . От Г 2 вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П 4 (Г 2 П 4 =1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П 4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П 5 (П 4 П 5 =1/10Сг=40,5:10=4см). От Г 2 вверх отложим 1/3 отрезка Г 2 П 4 и поставим П 6 (Г 2 П 6 =1/3Г 2 П 4 =14,6:3=4,8см). Точки П 5 и П 6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г 2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П 7 (Г 2 П 7 =1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П 5 ,1,П 6 ,П 7 , и Г 4 .

Срез горловины полочки . От Г 3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см (для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р 7 (Г 3 Р 7 =1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г 2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р 8 (Г 2 Р 8 =Г 3 Р 7 =21,2см). Точки Р 7 и Р 8 соединим. Теперь от точки Р 7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р 9 (Р 7 Р 9 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р 7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р 10 (Р 7 Р 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р 9 и Р 10 , а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р 7 проведем прямую через точку деления отрезка Р 9 Р 10 , и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р 11 (Р 7 Р 11 =1/3Сш+СО=15:3+1=6см).Соединим плавной линией точки Р 9 , Р 11 , Р 10 , соблюдая прямой угол в точке Р 10 .

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки . От Г 3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г 6 (Г 3 Г 6 =Цг=9см). Из Г 6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р 7 Р 8 , точку пересечения обозначим Р 12 . От Р 12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г 7 (Р 12 Г 7 =Вг=25см). От точки Р 12 вниз отложим 1см и поставим Р 13 (Р 12 Р 13 =1см). Точки Р 9 и Р 13 соединим. А точки Р 13 и П 5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р 9 Р 13 и минус 0,3см, поставим точку Р 14 (П 5 Р 14 =Дп-Р 9 Р 13 -0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г 7 через точку Р 14 проведем отрезок, равный отрезку Г 7 Р 13 и поставим точку Р 15 (Г 7 Р 15 =Г 7 Р 13). Точки П 5 и Р 15 соединим.

Линия бокового шва . От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г 5 (ГГ 5 =1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г 5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т 2 , В 2 , Н 2 .

Определение раствора вытачек по линии талии . К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ 1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.

• величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),

• величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),

• величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер . К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ 1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см). Боковая вытачка . От Б 2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б 3 и Б 4 . От Т 2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т 3 и Т 4 . Точку В соединим с точками Т 3 и Т 4 . Точки Т 3 ,Б 4 и Т 4 , Б 3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т 3 ,0,5 и Б 3 и через точки Т 4 , 0,5, Б 4 . Линия талии полочки . От точки Р 7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т 5 (Р 7 Т 5 =Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т 4 и Т 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т 5 .

Линия бедер полочки . От Б 1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим Б 5 (Б 1 Б 5 =Т 1 Т 5 . Точки Б 3 и Б 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б 5 Вытачка на полочке . От Г 6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ 1 . Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т 9 и Б 7 . От Т 9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т 10 и Т 11 . От Г 7 вниз, а от Б 7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т 10 и Т 11 .

Вытачка на спинке . Поделим отрезок ГГ 1 пополам, а точку деления обозначим Г 8 . Из Г 8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ 1 . На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т 6 и Б 6 . От Т 6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т 7 и Т 8 . От Г 8 вниз отложите 1см, от Б 6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т 7 и Т 8

Линия низа полочки . От Б 3 и Б 4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН 1 и обозначим точки Н 3 и Н 4 . От Н1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим точку Н 5 (Н 1 Н 5 =Т 1 Т 5). Точки Н 3 и Н 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н 5 .

Полочка - передняя часть изделия

Горловина - вырез для шеи

Пройма - вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом)

Вытачка - излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию.
Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного втачного рукава .

Информация подготовлена по материалам автора Валентины Нивиной интернет-ресурса

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

comment 331 комментарий

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

• Никаких непонятных формул
• Никаких путаных вычислений.
• И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

• Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
• Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!