Палачи османской империи. Великолепный век: мода времен Сулеймана
Женская одежда в Османской империи (продолжение)
Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. В сегодняшней колонке он продолжает рассказывать о традициях в одежде в Османской империи. Речь пойдет о женских нарядах.
«Женщинам Стамбула запрещается выходить на улицу в пальто...»
Как мы уже отмечали в предыдущей публикации, одежда была делом государственной важности в Османской империи. По одежке не только встречали, но и делали далеко идущие выводы. Существовал ряд законов, регулирующих из какого материала и для какой «социальной категории» шили тот или иной предмет одежды. В особенности данное регулирование касалось женской одежды, государство строго следило за тем, чтобы внешний вид женщин Османской империи соответствовал нормам шариата. В Стамбуле эпохи тюльпанов в 1726 году даже был издан указ великого визиря Ибрагима паши, согласно которому за нарушение предписанных норм женщину могли отправить в ссылку в другой город, хотя это было крайней мерой. Обычно в качестве наказания срезали слишком длинные головные уборы и воротники и уничтожали одежду, не соответствующую нормам. А портного, сшившего запрещенную одежду, ждала более суровая участь, его мастерскую могли закрыть, а самого отправить в места не столь отдаленные.
Приведем некоторые выдержки из указа: «…Соответствие внешнего вида народа нормам шариата является делом государственной чести, однако некоторые непослушные женщины, пользуясь тем, что султан занят в Эдирне важными государственными делами, нарушают данное положение и, в целях обольщения окружающих, ходят по улицам в орнаментальных одеждах, подражая женщинам не мусульманкам, что плохо сказывается на целомудренных женщинах… Некоторые мужья, будучи не в состоянии обеспечить своим женам вычурные и дорогостоящие наряды или не желающие, чтобы их жены ходили по улицам в подобных нарядах, в отчаянии доходят до развода… В связи с этим женщинам Стамбула запрещается выходить на улицу в пальто, воротник которого больше одной пяди, размер платка «йемени» не должен превышать трех «дегирми», а лента, украшающая пальто, не должна быть толще одного пальца».
Мужья в долгах как в шелках из-за жен
Здесь необходимо дать некоторые пояснения. У читателя может возникнуть вопрос, откуда у женщин Османской империи может появиться желание подражать женщинам не мусульманкам, ведь на улице всем предписывалось одеваться одинаково? Дело в том, что характерной особенностью эпохи тюльпанов (1718-1730) было довольно близкое знакомство жителей Великой Порты с европейской культурой. Именно в этот мирный период начинается увлечение Европой, развиваются книгопечатание, живопись, архитектура и многие другие виды искусства. Организовывались посольства в крупных европейских городах, что, в свою очередь, привело к появлению европейских нарядов в Османской империи. Однако стоит отметить, что влияние было взаимным, так благодаря османам в XVlll веке в Европе появился стиль Тюркери.
После завершения эпохи тюльпанов во времена султана Махмута I (1730-1754), особенно в летние месяцы, женщины Стамбула снова начинают испытывать терпение местных властей и носить легкие и открытые наряды в общественных местах. Данное «противостояние» заканчивается указом султана, который запрещал женщинам появляться в каретах в таких районах Стамбула, как Ускюдар, Чамлыджа, Мердивенкёй, Булгурлу, Касыклы и т. д.
Век XVlll примечателен еще и тем, что среди жительниц Османской империи становится популярным ношение дорогих одежд и использование драгоценных камней. Это приводит к тому, что некоторые люди, стремясь быть «не хуже других», начинают влезать в долги. Экономическое состояние ухудшается, что вызывает опасение дворца. По этой причине в 1764-1765 годах издается указ, предписывающий женщинам одеваться соответственно рангу своего супруга. В данном указе также говорится, что большая часть предметов одежды является привезенным из других стран. Об объемах привозимой одежды и тканей можно судить по тому, что государство начинает беспокоиться о том, что в стране, по причине импорта одежды, сокращаются запасы золота и серебра. Для поддержки местных производителей и для того, чтобы деньги оставались в стране, закон запрещает покупку индийских тканей и предписывает портным использовать ткани, которые производятся в Бурсе и Стамбуле.
Одним из интересных исторических фактов, касающихся женской одежды является указ Абдулхамита II (на фото) от 1889 года, предписывающий женщинам носить одежду, покрывающую тело с головы до ног, наподобие паранджи. Фото wikipedia.org
Запретить паранджу
Вплоть до первой четверти XlX века все законы и указы султанов, касающиеся одежды и внешнего вида, были направлены на сохранение азиатских традиций и норм шариата. Поворотным моментом становится период правления султана Махмута II. Именно на это время приходится начало эпохи Танзимата, который, по утверждению некоторых исследователей, и заложил основы лаицизма (секуляризма) современной Турции. Танзимату был характерен поворот в сторону Европы (армия и чиновники начали одеваться по европейскому образцу), однако женские наряды по-прежнему подвергались многим запретам, касающимся длины, цвета, количества пуговиц, материала и т. д. Несмотря на это, женщины продолжали носить то, что считали нужным.
Одним из интересных исторических фактов, касающихся женской одежды, является указ Абдулхамита II от 1889 года, предписывающий женщинам носить одежду, покрывающую тело с головы до ног, наподобие паранджи. Этот закон был отменен в 1892 году самим же Абдулхамитом II, и тому было несколько причин. Приведем две основные:
- Возвращаясь с пятничной молитвы, султан увидел женщин в парандже, которая по виду была очень тонкой, а лицо прикрывала черная вуаль. Данную одежду можно было легко спутать с траурным нарядом христианок.
- Участились случаи, когда мужчины, надев паранджу и притворившись женщиной, входили в дома состоятельных людей и совершали ограбления.
В целях предотвращения подобных случаев и был принят закон, запрещающий ношение паранджи.
Булат Ногманов
Справка
Булат Ногманов - исследователь, переводчик.
- Родился 31.10.1985 г. в селе Апастово Апастовского района Республики Татарстан.
- В 2008 году окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави по специальности «Международные отношения».
- В 2010 году окончил магистратуру Анкарского университета по той же специальности.
- Участник этнографических экспедиций.
- Член Татарстанского отделения Русского географического общества.
- Владеет английским, турецким и казахским языками.
Начнем с маленькой предыстории. Все мы помним как в сериале «Великолепный век» Хюррем отчаянно бороться с Махимдевран и ее сыном. В 3 сезоне Хюррем всё-таки удастся избавиться от Мустафы навсегда, его казнят. Многие осуждают коварную Хюррем, но каждая мать поступила бы точно также. Прочтя эту статью до конца вы поймете почему.
Трон после смерти султана передавался старшему сыну падишаха или старшему мужчине члену семьи, а остальных наследников сразу же казнили. Хюррем знала, что по закону Мехмеда Завоевателя трон должен был перейти старшему сыну Сулеймана и тот, дабы обеспечить своему сыну престол, должен будет избавиться от всех остальных братьев, кто бы они ни были. Так что принц Мустафа с самого начала был для ее детей мужского пола смертным приговором.
Жестокие обычаи Османов
Почти все законы, по которым жили Османы много веков были созданы Мехмедом Завоевателем. Эти правила, в частности, позволяли султану умертвить всю мужскую половину своих родных, чтобы обеспечить трон для собственного отпрыска. Результатом этого в 1595 году стало страшное кровопролитие, когда Мехмед III по нравоучению матери казнил девятнадцать своих братьев, включая младенцев, а семерых беременных наложниц своего отца велел завязать в мешки и утопить в Мраморном море.
«После похорон принцев толпы народа собрались возле дворца смотреть, как матери умерщвленных принцев и жены старого султана покидают насиженные места. Для их вывоза были использованы все экипажи, кареты, лошади и мулы, какие только имелись во дворце. Кроме жен старого султана под охраной евнухов в Старый дворец были отправлены двадцать семь его дочерей и более двухсот одалисок… Там они могли сколько угодно оплакивать своих убиенных сынов», пишет посол Г.Д. Роуздейл в книге «Королева Елизавета и Левантийская компания» (1604).
Как жили братья султанов.
В 1666 году Селим II своим указом смягчил столь суровые законы. По новому указу остальным наследникам разрешалось жить жизнь, но до смерти правящего султана им запрещалось участвовать в общественных делах.
С этого момента принцев содержали в кафесе (золотая клетка), помещении, примыкающем к гарему, но надежно изолированном от него.
Kafesas
Kafesas дословно переводится как клетка, называли это помещение еще как «Холотая клетка». Принцы жили в роскоши, но не могли даже выйти оттуда. Часто потенциальные наследники, живущие в кафесе, начинали сходить сума взаперти и заканчивали жизнь самоубийством.
Жизнь в золотой клетке.
Вся жизнь принцев проходила вне всякой связи с другими людьми, кроме нескольких наложниц, у которых были удалены яичники или матка. Если по чьему-либо недогляду какая-то женщина беременела от заключенного принца, ее немедленно топили в море. Принцев охраняли стражники, у которых барабанные перепонки были проколоты, а языки надрезаны. Эта глухонемая охрана могла стать при необходимости и убийцами заключенных принцев.
Жизнь в Золотой клетке была пыткой страхом и мучением. Несчастные ничего не знали о том, что происходит за стенами Золотой клетки. В любой момент султан или дворцовые заговорщики могли убить всех. Если принц выживал в таких условиях и становился наследником трона, он чаще всего был просто не готов править огромной империей. Когда в 1640 году умер Мурад IV, его брат и преемник Ибрагим I так испугался толпы, рвавшейся в Золотую клетку, чтобы провозгласить его новым султаном, что забаррикадировался в своих покоях и не выходил до тех пор, пока не принесли и не показали ему тело мертвого султана. Сулейман II, проведя в кафесе тридцать девять лет, стал настоящим аскетом и увлекся каллиграфией. Уже будучи султаном, он не раз высказывал пожелание вернуться к этому тихому занятию в уединении. Другие принцы, как упомянутый Ибрагим I, вырвавшись на свободу, пускались в дикий разгул, как бы мстя судьбе за погубленные годы. Золотая клетка пожирала своих творцов и превращала их самих в рабов.
Каждая резиденция в «Золотой клетки» состояла из двх-трех комнат. Принцам запрещалось выходить из них, у каждого были отдельные слуги.
Сегодня хочу немного вас познакомить с экспонатами, которые выставляются во дворце Топкапы. Коллекция реликвий дворца составляет 65 000 экспонатов, но для туристов выставлено не более десятой их части, так как все просто негде разместить. На фото сам дворец Топкапы в миниатюре, вход в него находится в левом верхнем углу, Гарем - сверху по центру, а в первом дворе (слева) по периметру в комнатах как раз и выставлены экспонаты сейчас.
Эта коллекция экспонатов признана одной из 3 редчайших коллекций в мире вместе с коллекциями австрийского Габсбурга и знатных династий русских царей. Коллекция фарфора по редкости занимает 3 место в мире.
Большинство украшений и тронов императоров инкрустировано бриллиантами, рубинами, жемчугом, изумрудами и другими драгоценными камнями. Когда ходишь по этим 4-м залам, понимаешь, что ни в одном другом месте ты не видел такого богатства, тяжело даже представить стоимость всех этих драгоценностей. В камнях и золоте тут сделано абсолютно все: гребни, мечи, щиты, колчаны, драгоценные кинжалы, нефритовые чаши и кальяны. Особый интерес представляют подсвечники из 46 кг серебра, украшенные тысячами бриллиантов, подаренные мусульманскими паломниками, они просто громадные, а также поражает золотая колыбель для новорожденных принцев.
В соседнем зале представлен престол Надир-шаха (персидского правителя в XVIII веке), украшенный тысячами изумрудов, рубинов, жемчуга и всемирно известный "Алмаз Кашикчи" ("Бриллиант ложечника") в 86 каратов. Кстати, бриллиантик впечатляет... В том же зале есть и "кинжал Топкапы" , про него давным-давно был снят фильм, если не ошибаюсь французский. О был изготовлен в первой половине 18 века из золота, изумрудов и др драгоценных камней. На рукояти кинжала закреплен крупный восьмигранный изумруд, скрывающий миниатюрные часики английской работы. Изготовлен в дар персидскому шаху Надиру. После его смерти был возвращен в султанский дворец. (фото из инета)
Интересна коллекция кафтанов, принадлежащих султанам Мехмеду II, Сулейману I, Осману II, и Абдул-Азизу вместе с шелковыми коврами для молитвы и одеждой. Но все экспонаты строго запрещено фотографировать... Более-менее нормальные снимки, которые сделал муж сестры украдкой и без вспышки, я вам покажу.
Видно по красному мундиру как влиял Запад на одежду османских султанов. Мне он чем-то гусарский мундир напоминает.
С начала 16-го века кафтанами и другой одеждой султанов ведали работники личных покоев падишаха. Уход за кафтанами и дорогостоящими материями, а также их проветривание проводились под руководствм главного казначея. Османские султаны придавали огромное значение одежде и носили кафтаны, пошитые из дорогостоящих тканей. Это их стремление к качеству носимых ими одеяний способствовало развитию ткачества. Ткани для одежды обитателей дворца, а также для изготовления штор и обивки мебели разрабатывались в специальных дворцовых мастерских художниками по ткани, а уже затем наступала стадия их изготовления. Когда эти мастерские не справлялись с объёмом работ, заказы размещались в других мастерских Стамбула и Бурсы. Шёлковые ткани находились под контролем государства, причём внимание уделялось как числу нитей в основе ткани, так и выбору красок - то есть не ускользала ни одна деталь процесса изготовления материи.
Коллекция кафтанов дворцового комплекса Топкапы насчитывает около 1550 экспонатов. Начало этой коллекции было положено благодаря тому, что одежда скончавшихся султанов хранилась казначейством. Существовала такая традиция - помещать в усыпальницы султана и высокопоставленных государственных чинов и религиозных деятелей их личные вещи. Они-то и пополняли дворцовую коллекцию.
Поражают штанцы))) Я бы с легкостью в одну штанину б залезла целиком. А задняя часть то как вытянута! Мода, однако, возвращается
Вот еще один костюмчик, как видим, никаких уже чурбанов на голове султаны не носили. Мне кажется это 19 век примерно.
И покажу несколько кафтанов на чужих фотографиях.
Это кафтаны маленьких шехзаде (принцев)
Удивляет горловина...
А вот как выглядели одеяния султанов и визирей в 15-16 веках. В палате султанов висят портреты всех султанов, вместе и по отдельности.
Но, пожалуй, больше всего меня поразила выставка часов. Это настенные часы, напольные, маленькие эксземпляры для нощения с собой и т.д. Все в золоте и драгоценных камнях, а какая там фантазия применялась! К примеру, это часы 17 века, турецкая работа. Не только в Швейцария может делать хорошие часы)) Тут есть изумруды, бирюза и рубины. Нормальное фото этих часов .
К наиболее интересным экспонатам я бы отнесла предметы оружия, изготовленные в дар падишахам или же выполненные по их личному заказу. Сабли, принадлежавшие Мехмету Фитиху (Завоевателю), Баязиду II, Селиму I Явузу (Грозному), Сулейману I Кануни (Законодателю) и др. — имеют изящное исполнение и богатый декор.
Топорами они че делали на войне? особенно теми мелкими? Дрова что ли рубили?
Ружья чуть ли ни в человеческий рост.
Все оружие с кропотливой ювелирной работой.
Очень понравился этот экспонат. Прям живой)))
Шлем и щит "Калкан" (16 век, ивовые прутья, железо, золото, шелковая нить, рубины, бирюза).
Есть еще в Топкапы зал Саадет, заходя в него, сразу слышишь молитвы (или как это у мусульман называется), сидит дядечка в отдельной комнатке с книжкой и распевает в микрофон. А мусульмане ходят по комнатам как по лабиринту (для нас неинтересно). В другом зале в золотой витрине хранятся персональные святые реликвии пророка Мухаммеда - золотой меч, лук, пучок волос из бороды, отпечаток ступни, серебряный трон пророка. Также выставлены мечи первых четырех халифов, ключ от ворот Каабы в Мекке.
Вообщем, в Топкапы есть на что посмотреть! Там можно ходить часа два минимум, если осматривать все помещения, экспонаты и зайти в Гарем. Кстати, кто пропустил отчет о Гареме,.
А кому было мало сокровищ из дворца Топкапы, зайдите сюда , тут прекрасные фотографии.
Люди, вынужденные всю жизнь скрываться под маской палача. Кто они?
В Османской империи важную часть в правосудии играли казни. Многие государственные деятели попали под их действие. Также интересны и те, кто приводит в исполнение казнь.
Далеко не каждый мог стать палачом. Одним из важнейших требований к ним были немота и глухота. Благодаря этим качествам палачи были безжалостны. Они просто не слышали страданий тех, кого убивали и поэтому были равнодушны.
Нанимать палачей правители Османской империи стали с XV века. По национальности это были люди из числа хорватов или греков. Также был особый отряд, состоящий из пяти человек-янычар, который занимался казнями во время военных походов. Палачи имели своего начальника, он был ответственным за их «работу».
Палачи хорошо знали человеческую анатомию, не хуже любого врача. Но начинали всегда с самого простого, выполняя роль ассистента у опытного коллеги, познавая все тонкости ремесла. Благодаря полученным знаниям палачи могли как принести жертве максимальные страдания, так и лишить его жизни без мучений.
Палачи не женились, так после их смерти на будущих поколениях лежала бы негативная печать предка-палача. Таким образом, палачи как бы исчезали из общества.
Приказ казнить провинившегося поступал от главы бостанджи (гвардия султана - прим. ред.), который отдавал его главному палачу. Большое значение имело положение в обществе осужденного на казнь. Так, в случае казни великого визиря, например, чаще всего использовалось удушение. А простым янычарам отрубали головы.
Членам правящей династии и прочим членам «касты избранных» делали «чистое» удушение с помощью тетивы от лука, которой их душили. В таком случае не было крови.
Большинство госслужащих умерщвлялось путем обезглавливания мечом. Но тем, кто был осужден за воровство, убийство или грабеж везло не так сильно. Их могли подвесить на крюк за ребро, посадить на кол и даже распять.
Главными тюрьмами во времена Османской империи были Эдикюль, Терсане и Румели Хисар. Во дворце Топкапы между башнями Бабус-Салям располагался секретный проход к помещениям, где находились палачи и куда уводили осужденных османских вельмож. Последнее, что они видели в своей жизни – двор султанского дворца.
В этом месте задушили знаменитого великого визиря Ибрагим-пашу. Перед Бабус-Салям палачи водружали на колонны головы казненных ими людей в назидание публике. Ещё одним местом казни была площадка у фонтана перед дворцом. Именно в нем палачи омывали свои окровавленные мечи и топоры.
Обвиняемых, чьи дела находились на рассмотрении, содержали либо в замке Балыкхане, либо в Эдикюле. Свою участь они узнавали по цвету шербета, которую им приносили охранники. Если цвет был белым, то это означало оправдание, а если красным, то – признание виновным и смертную казнь. Казнь происходила после того как осужденный выпивал свой шербет. Тело казненного выбрасывали в Мраморное море, головы отправляли великому визирю в качестве доказательства совершенной казни.
Из истории известно, что подозреваемых и обвиняемых в средневековой Европе подвергали разного рода жестоким пыткам; в Амстердаме даже есть музей пыток.
В Османском государстве такой практики не было, так как местная религия запрещает пытки. Но в отдельных случаях по политическим мотивам или для того чтобы продемонстрировать определенный урок обществу тех, кто совершил тяжкие преступления подвергали пыткам. Одним из самых распространенных видов пыток были удары палками по пяткам – «фалака».
Сила османских султанов заключалась в том, что когда они выпускали свои указы – «фирманы», все без исключения, должны были повиноваться им и никто не смел ослушаться, так как каждому было известно, что ослушание серьезно наказывается.
Немудрено, что и 500 лет спустя этот стиль очаровывает, завораживает и восхищает. Впрочем, если подходить к вопросу объективно, восхищаемся мы не одеждой той эпохи, а ее современными интерпретациями, самая смелая из которых, пожалуй, принадлежит художникам и костюмерам сериала «Великолепный век» . Костюмы его героинь не раз подвергались критике за историческую недостоверность. И это еще мягко сказано! Настоящим современницам султана Сулеймана и мечтать не приходилось о столь соблазнительных фасонах, в которых щеголяют женщины на экране.
Домашний
Простота интригует . При всей экзотичности образа одежда восточных красавиц в средние века была весьма примитивной. Портные тогда попросту не умели создавать сложных нарядов, им только предстояло постичь эту тонкую науку, совершенствуя навыки в течение, как минимум, трех веков. Пока же мужская и женская одежда не слишком отличались друг от друга. Основой гардероба была просторная, прямая рубашка. Как правило, с неглубоким v-образным вырезом или на пуговицах до пояса. Вниз женщина надевала брюки – тоже прямого и простого кроя, которые позже несколько усложнились и приобрели форму шаровар. Выходя на улицу, красавицы должны были закутываться с головы до пят, поэтому в качестве верхней одежды выступали длинные и широкие прообразы халатов, а также – чадра, закрывавшая голову до плеч, и вуаль, скрывавшая лицо. Самая большая вольность, которую они могли себе позволить, – слегка приподнять вуаль, чтобы поцеловаться, встретившись со знакомой на улице, это было предписано этикетом.
Домашний
Слишком закрытые одеяния больше всего изумляли иностранцев – особенно европейцев, оказавшихся в Османской империи в то время. В путевых записках многие из них писали, что турчанки так укутываются, выходя из дома, что их при встрече часто не узнают даже собственные мужья.
Возможно, кому-то такая закрытость и покажется чрезмерной, но Восток – дело тонкое, и женский силуэт, который едва угадывается за нагромождением тканей и одежд, лишь сильнее разжигал интерес и будил воображение…
Домашний
Свобода или рабство? Интересная закономерность: чем богаче и знатнее была дама, тем более закрытым был ее уличный наряд. В то же время служанка из числа невольниц, сопровождавшая свою госпожу в баню или за покупками, как правило, вышагивала рядом в гораздо более открытом туалете и с открытым лицом. Возможно, причиной столь нелогичного, на первый взгляд, подхода был предприимчивый, но чрезмерно ревнивый нрав турецких мужчин. Рабыня-служанка была, прежде всего, дорогим товаром, которым было не грех похвастаться, а при случае – и выгодно перепродать. Супругу же, какой бы по счету она ни была в гареме, следовало оградить от посторонних вожделенных взглядов. Закрытая одежда была и своеобразным оберегом – скрывала женщину от чужой зависти и «сглаза», которые в то время считались вполне реальной и серьезной опасностью. Кстати, отголоски средневековых суеверий дают о себе знать и сейчас – кто из нас не привозил с турецких курортов традиционный сувенир – пестрые амулеты с большим нарисованным глазом посередине – оберег от косых взглядов?
Домашний
Искусство быть красивой. Классические приемы превращения в красавицу, известные любой современной женщине, в эпоху Великолепного века не работали. В распоряжении османских женщин не было ни пикантных декольте, ни облегающих фасонов, ни мини-юбок. Максимум, чем они могли «освежить» однообразное одеяние – это расшить лентами рукава или вышить на рубахе живописный узор. Самые дерзкие и отважные выбирали для себя рубашки поуже и шаровары поярче. Та, которой подобные уловки удавались лучше всего, могла претендовать на повышенное внимание мужа и определенное первенство в гареме. И это, пожалуй, все. Ведь ни у кого из посторонних не было даже возможности оценить ее старание и вкус.
Домашний
Впрочем, закрытость существования вовсе не отменяла роскоши и удовольствий. Конечно, это касалось богатых и влиятельных семейств. Мужья щедро одаривали свои гаремы дорогими украшениями, а одежду себе женщины шили из самых роскошных тканей. Особую роль приобретала прическа.
Не имея возможности подчеркнуть достоинства фигуры, османки тщательно ухаживали за волосами и, стремясь очаровать супруга, изысканно переплетали длинные густые пряди со сверкающими нитями драгоценностей. Самые богатые расшивали одежду нитями из золота и серебра.
Особым украшением дам из богатого сословия была маленькая шелковая шапочка. Ее расшивали золотыми монетами и оторачивали тесьмой из черного шелка. К этой тесьме и крепилась вуаль, которой женщины должны были закрывать лицо, выходя на улицу или представая по необходимости перед гостями мужа. Последнее было большой редкостью. Обычно рядом с мужчинами женщины не появлялись, оставаясь на своей половине дома. К месту встречи гостей ненадолго допускалась лишь служанка, которая подавала кушанья к столу.
Домашний
Творческий подход. Художники по костюмам, одевшие героинь «Великолепного века», непреложно соблюли единственное правило гардероба богатого семейства: все женские туалеты выполнены из очень дорогих, фактурных и ярких тканей, в числе которых преобладают шелк и бархат. Что же до фасонов – они изысканны, великолепны, безупречно подчеркивают достоинства и особенности характера и статуса героинь, но… не имеют ничего общего с исторической достоверностью. Зауженная талия, шнуровки, элементы корсета, наконец, отделка из тонкого кружева, – все это появится в дамских туалетах не раньше, чем через 300 лет.
Единственная деталь фасона, которая существовала во времена Султана Сулеймана, это декольте. Его изобрели еще в XIV веке, при дворе Изабеллы Баварской в Бургундии. Но то была мода просвещенной Европы, и в мусульманской Османской империи декольте не могло появиться ни при каких обстоятельствах. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что глубокий вырез на груди и европейки поначалу использовали вовсе не в целях обольщения. Просто в моду вошли плотные, не слишком эластичные ткани, которые плохо облегали фигуру. А фасоны требовали максимальной обуженности лифа. В закрытом, плотном, узком платье женщине нечем было дышать, вот и пришлось обеспечивать себе свободу вдоха за счет глубокого выреза.
Домашний
Османские дамы, которые не представляли себе, как и, главное, зачем нужно потуже затягивать на себе одежду, были избавлены от необходимости открывать грудь. Платья в пол, отрезные и присборенные по линии бедер тоже появились гораздо позже, не говоря уж о рукавах, верхняя часть которых напоминает «фонарик».
Это «тренды» XIX века, до которых современницам Султана Великолепного было примерно так же далеко, как тургеневским барышням до джинсовых брючных костюмов. Но – положа руку на сердце – кого волнует историческая правда в художественном сериале, где кипят интриги и страсти, а в кадре любят и страдают, побеждают и проигрывают яркие женщины в роскошных нарядах, над которыми трудились лучшие турецкие модельеры и художники по костюмам?
Домашний
«Великолепный век» – самый дорогой за всю историю турецких сериалов, и он с лихвой оправдывает этот статус. В конце концов, как сказал когда-то классик, кино – это величайшая иллюзия. А разве иллюзия бывает достоверной?
