При долгой эксплуатации настаёт такой момент, когда Вы замечаете, что он стал более «мягким», на дороге чувствуется каждая ямка, каждый скачек. Скорей всего дело в износе амортизаторов. «Японци » не рассчитаны для езды по нашим дорогам и, тем более, для перевозки двух упитанных пассажиров и мешка картошки в придачу. Из-за этого амортизаторы быстро приходят в негодность и их нужно заменить либо отремонтировать.

Давайте начнем с разборки и передних амортизаторов. Для начала их нужно снять. Для этого снимите переднее колесо, отвинтите две гайки и выньте стойки амортизаторов. Протрите их от пыли и отмойте их хорошенько в бензине. Демонтируйте резиновые пыльники и с помощью тонкой спици или шила вытащите стопорное кольцо.

Теперь нужно каким-то образом удерживать хромированный шток (к примеру, зажать в тиски) и тащить за стойки. В место крепления оси переднего колеса можно вставить эту же ось и легонько пару раз по ней стукнуть молотком в направлении выхода штока. После выполнений этой процедуры все детали так же необходимо промыть в бензине. Посмотрите на состояние штоковых втулок, возможно, их необходимо заменить.

Далее, после снятия штоковой пружины, нужно достать пружину успокоения при помощи чего-то длинного (отвертки или щипцов). Так же нужно не забыть достать отбойник из (он стоит сразу после успокоительной пружины). После этих операций постарайтесь как можно лучше вымыть стойку из нутрии.

Вы можете немного усовершенствовать свои передние амортизаторы. Можно добавить ко всем пружинам по одной дополнительной пружине (в роле дополнительной пружины может служить пружина клапанов с автомобиля). Можно изготовить новые втулки, но этим должен занимать опытный токарь. Только не вытачивайте их из алюминия, так как они быстро сломаются.

Для того, что бы масло не мешало работе пружинного механизма, снизу втулки можно просверлить небольшой отверстие.

Вот и все, теперь необходимо все собрать в обратном порядке.

Задние амортизаторы редко подлежат ремонту и поэтому их можно просто заменить на новые. Что бы снять задний амортизатор проверьте, не будет ли мешать пластик либо что-то еще. Если что-то будет препятствовать, его необходимо снять в первую очередь. Далее поставьте на центральную подножку, открутите сперва нижний болт амортизатора, затем верхний. Вытаскиваем его. Для нового амортизатора нужно сделать наоборот – сперва закрутить верхнее ухо, далее нижнее направить в сторону нижнего уха и снять скутер с подножки, ушко должно легко зайти в крепление. Прикручиваем нижний болт.

Вот так можно ремонтировать амортизаторы скутера.

Предлагаем просмотреть видео ремонт амортизаторов скутера

Нельзя представить качественную и плавную езду без надлежащей системы подвески. Хорошая амортизация позволяет проводить заезды на длительные расстояния без дискомфорта. В процессе эксплуатации мотоцикла, элементы подвески выходят из строя. В частности задний амортизатор.

Далее в статье рассмотрим методы, принципы и рекомендации, которые помогут во время ремонта амортизатора мотоцикла. Конечно, ремонтные работы помогают не во всех случаях. Бывают моменты, когда лучше всего произвести полную замену амортизатора и приобрести новый. Тем более что сейчас рынок переполнен различными моделями на любой вкус. А широкий диапазон цен, позволит выбрать задний амортизатор абсолютно каждому.

Со временем, амортизатор накапливает в середине пыль и грязь. Слой грязи способствует регулярному царапанию на штоке. Негативное воздействие оказывают загрязнения и на сальник, его кромки. Вследствие этих, казалось бы, незначительных неисправностей происходят потеки в ранее герметизированных отделах. Как правило, не зная причину, большая масса мотоциклистов просто меняют потекшие амортизаторы на новые. При этом такие «неисправные» амортизационные составляющие подлежат восстановлению.

Для восстановления, необходимо разобрать амортизатор при первых течках масла. Также разборка амортизатора обязательна, если проявляются различные стуки в середине амортизатора. Первым делом очистить следует манжеты. Далее заменяем старый сальник на новый, при наличии потеков. Баланс масла следует пополнить новым. Выполнив сборку амортизатора, сразу же проверяем его работу. Если работа амортизатора заметно улучшилась, значит все сделано верно.

Детально об установке сальника

Во время замены сальника, его нужно устанавливать на крышку амортизатора, как правило, гладкой стороной. Но, можно и наоборот в зависимости от модели и устройства амортизационного элемента. К примеру, на советских мотоциклах нередко вместо заводского элемента устанавливают какую-нибудь самоделку. Уплотнительные кольца относительно быстро выходят из строя и на замену им «приходят» прокладки, которые вырезаются из обычной трубчатой капельницы. Такие операции очень часто производят на мотоциклах «Урал». Если же нет лишнего времени на ремонтные работы, можно всегда купить амортизатор мотоцикла Урал. Хорошо поискав, найти по доступной цене б/у амортизатор в надлежащем состоянии не составит труда.

Изложенный теоретический материал даст лишь вам начальный толчок. Чтобы полностью освоить разборку амортизатора мотоцикла, нужно не один раз «поковыряться» в амортизационном элементе.

Видео

РАЗБОРКА

Для того, чтобы снять амортизатор с мотоцикла, необходимо открутить маятник, болты на обеих проушинах амортизатора, заднее крепление шатунов подвески. На компенсационном бачке ослабляются и снимаются хомуты, после чего амортизатор вынимается вместе с бачком через низ мотоцикла. Кстати, пока не сняли бачок, срываем корпус регулировки демпфрирования отбоя (4), через него мы будем заливать масло. Начать откручивать его удобно именно сейчас, пока в бачке есть давление воздуха и не нужно придумывать как этот баллон зафиксировать, на данном этапе полностью выкручивать корпус не нужно, просто его немного ослабить, примерно на четверть оборота. Для этого нужно сделать специальный ключ, используется стальная трубка, сплюснутая с помощью молотка по форме болта, или головка на 13, с помощью камешков и пальчиковых фрез дрелью стачивается четыре грани:

Амортизатор зажимается в тисках, через деревянные проставки, за верхнюю проушину (1), откручиваются гайки натяга пружины (2), для этого применяется круглый ключ (с крючком на конце) или тупое зубильце и молоток. С противоположной стороны вынимаем два сухаря (9) и снимаем пружину (6). Далее, бачок зажимается в тисках за верхний кронштейн (3), также через деревянные проставки, можно использовать также полоски мягкого алюминия или медь. С помощью дрели и сверла 2-3мм по центру нижней крышки (8) сверлим отверстие и спускаем газ, сверлить нужно аккуратно, чтобы не порвать резиновую кеглю, толщина металла около 3мм. Осаживаем крышку легкими ударами ручкой молотка, или похожего размера деревяшкой, острой отверткой вынимаем стопорное кольцо. С помощью керосина и кисточки, промываем поверхность от мусора. Чтобы вытащить крышку можно использовать саморез, предварительно необходимо притупить его острый конец, чтобы случайно не порвать кеглю. Вкручиваем саморез в высверленное отверстие и пассатижами снимаем крышку, при этом следим, чтобы крышка выходила без перекоса.
Полностью выкручиваем корпус регулировки отбоя (4) и сливаем масло в заранее приготовленную емкость. Выкручивать следует осторожно, т.к. масло все же под небольшим давлением. Для дальнейшей разборки вновь зажимаем в тисках верхнюю проушину амортизатора (1). Чтобы добраться до сальника нужно снять крышку (5), она посажена с натягом, для этого нужен специнструмент, который цепляется за две дырки в двух диаметрально противоположных концах. За неимением данного инструмента я использовал разводной ключ типа «попка» и снимал крышку вращательно-поступательными движениями, опять же, нужно следить чтобы не было перекоса.
Под крышкой видна «ресничка» - резиновая манжета с пружинкой, и металлический корпус сальника. Осаживаем корпус сальника легкими ударами, чтобы не было перекоса, наносим удары «накрест». Вытаскиваем острой отверткой стопор, промываем поверхность керосином, вынимаем шток (7).
Зажимаем в тисках шток за нижнюю проушину амортизатора (10), также через деревянные проставки. Откручиваем гайку над поршнем (проушина со штока не открутится, она закручена с помощью резьбового клея), нанизываем поршень с шайбами на заранее подготовленный болт М8, чтобы не растерять шайбы и не перепутать последовательность их установки. Теперь можно со штока снять корпус сальника.

ДЕФЕКТОВКА

Детали эндурного моноамортизатора при работе испытывают гораздо большие нагрузки, чем детали автомобилей и других мотоциклов (пожалуй, кроме кросса), да и японские резинки и железки на порядок качественнее отечественных и некоторых импортных - этим принципом следует руководствоваться при подборе запчастей. Причин течи амортизатора может быть несколько. Самые простые - мусор, попавший под «ресничку», низкое давление газа в компенсационном бачке или прохудилась уплотнительная резинка типа o-ring, которую не сложно подобрать. Сальник, говорят, подходит с «Нивы», но для начала стоит пересмотреть аналоги среди кроссачей и некоторых эндур, на которые выпускаются ремкоплекты. По сальнику подсказал Гибрид : Обычная манжета для гидравлики ГОСТ 14896-84 "Манжеты уплотнительные": нар. диам. 22 мм., внут. 14 мм., толщина 6 мм. По наружке точится оправка, вставляется манжета и запрессовывается в аморт. Все размеры берутся с аморта. Главное правильно подобрать манжету по диаметру штока. Нар. диам. не критичен, т.к. уплотнение идет по штоку. Редкие поломки бачка - прохудившийся шланг, порванная кегля. Шланг можно подобрать от тормозной системы, кеглю от других мотоциклов, или переделать бачок под поршень. В последнем случае кегля удаляется, а внутренняя стенка бачка полируется.

При проблемах с бачком, как временный вариант, можно отвинтить шланг и заглушить отверстие болтом М10х1,25. При любых операциях, связанных с откручиванием шланга, не забываем устанавливать новые шайбы из отожженной меди.
При выработке или царапинах на штоке лучше сразу искать новый шток или амортизатор. Штоки от авто гнутся. Можно попробовать отремонтировать или заказать у токаря с цементацией, закалкой и шлифовкой. При небольшой выработке шток шлифуется и покрывается ремонтным слоем хрома. Царапины можно запаять твердым припоем и отхромировать шток. Только следует учитывать, что такие штоки долго не живут.
Перед сборкой промываем все детали в керосине, сушим с помощью компрессора. Проверяем детали на наличие повреждений, рисок, царапин.

Одеваем на шток корпус сальника, предварительно смазав маслом его кромку, поршень с шайбами, закручиваем гайку. С помощью керна фиксируем гайку от самооткручивания (рядом с заводским кернением). Опускаем шток в корпус амортизатора, ставим стопор, рывком за шток ставим корпус сальника на место (до упора в стопорное кольцо), не сильными ударами киянкой осаживаем крышку (5), предварительно с кромки удаляем надфилем забоины и заусенцы, если не аккуратно снимали крышку.
Фиксируем бачок так, чтобы отверстие для корпуса регулировки отбоя (4) было самой верхней точкой. Заливаем через данное отверстие масло, масло лучше использовать специальное, для задних амортизаторов (я применял Motul Shock Oil Factory Line). Периодически нажимая пальцем на кеглю, выгоняем из нее воздух, из амортизатора воздух можно выгнать двигая шток, не забываем доливать масло. Процедуры повторяем, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха, вкручиваем корпус регулировки отбоя. Одеваем пружину, сухари, затягиваем гайки поджатия пружины на нужную величину.
Если сосок будем врезать в штатную крышку (8), то для начала нужно изготовить оправку, иначе не получится зажать в тисках крышку, не раздавив ее. Я использовал головку на 24, обмотанную несколькими слоями изоленты, чтобы она с трудом входила внутрь крышки. Снимаем резиновое уплотнительное кольцо, одеваем на крышку обрезок велосипедной камеры и зажимаем крышку в тисках через деревянные проставки. С обрезком камеры можно тиски сильно не затягивать - крышка не провернется. Теперь можно рассверлить отверстие под сосок и нарезать резьбу. Перед установкой соска лучше подобрать уплотнительную резинку, желательно маслостойкую, устанавливать на фиксатор резьбы и дополнительно фиксировать сосок гайкой снаружи.
Крышку можно использовать штатную, но лучше изготовить новую. Нужен хороший токарь и болванка дюралюминия Д-6Т, В-95 или Д-16Т. Ниже приводится чертеж под велосипедный сосок и фото готового изделия, кстати, резьба под сосок нужна специальная вентильная V8 СпВ-8 32 (специальная вентильная резьба, диаметр 8мм, 32 нитки на дюйм). Если токарь не сможет нарезать такую резьбу, то имеет смысл у него же заказать метчик под такую резьбу из стали Р6М5. На Джебел с новым карбюратором бачок, со штатной модернизированной крышкой, не поместится на свое место - будет упираться в подсос, придется выгибать кронштейн крепления бачка. Кстати, на Джебел со старым карбюратором, можно изготовить крышку, похожую на штатную, но с выпуклостью. Тогда в бачок поместится больше воздуха, что лучше скажется на работе подвески:


Устанавливаем уплотнительное резиновое кольцо на место, крышку - в корпус и стопорное кольцо. Воздуха накачивать порядка 10 атмосфер (при этом крышка встанет на место, прижав стопорное кольцо), лучше использовать азот или углекислоту, но сгодится и воздух.
Устанавливаем амортизатор на мотоцикл, удобнее сначала просовывать бачок. Ставим на место маятник и рычаги подвески, не забываем про шайбы защиты сальников. Прикручиваем бачок на место, затягиваем корпус регулировки отбоя (4), и делаем на нем кернение. Наслаждаемся проделанной работой!

Добавление от февраля 2011 года.
Просто фото от Serg696, поясняющие процесс разборки:

Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города.
Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.

Устройство передних амортизаторов скутера

Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера.
Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали.
Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.

Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.

Замена передних амортизаторов скутера

Если в вашем скутере передняя вилка (передние амортизаторы) потеряла свои свойства, то есть 2 варианта. Это замена их на новые или ремонт старых.

Замена на новую вилку

Для того чтобы заменить передние амортизаторы на мопеде не нужно ехать на СТО или к мастеру (они даже за такую работу сдерут с вас половину стоимости самих амортизаторов, если не больше), поскольку в этом нет ничего сложного.
Нужно всего-то открутить 4 болта, по 2 на каждом амортизаторе. Снять старые и так же поставить новые амортизаторы. После чего снова прикрутить болты. Переднюю вилку нужно выбирать именно для вашего скутера, а не любую. И желательно оригинальную. После замены ваш скутер может стать немного выше, именно таким он в был в новом состоянии.

Ремонт старой передней вилки

Поскольку на наших дорогах больше ездит именно скутеров Honda dio. То и рассматривать мы будем на его примере. Рассмотрим такой тип, как сухая телескопическая вилка. Ее устройство изображено на фото:

Ремонт передних амортизаторов на скутере хонда дио выполняется в следующем порядке:

• Снимаем переднее колесо.
• Снимаем передние амортизаторы скутера которые прикреплены четырьмя болтами (по 2 на каждой вилке).
• Теперь снимаем пыльник.
• Достаем стопорное кольцо. Для этого есть специальный инструмент. Если его нет то можно достать и подручными средствами, но это будет сложнее.
• Перо может стоят неподвижно, эсли это так значит оно прикепело. Чтоб исправить это, необходимо разогреть техническим феном. Перед прогревом снимаем резиновый пыльник. Также можно попробовать использовать аэрозоль WD-40, после использование нужно подождать минут 30.
• Извлекаем все детали.
• Все нужно промыть бензином.
• Если присутствует ржавчина то оттираем ее полностью. Но без наждачной бумаги.
• Проверяет пыльник и втулки. Часто именно они приходят в негодность и нужно купить их отдельно.
• Теперь все нужно собрать обратно. Собираем в обратном порядке перед тем смазав все консистентной смазкой.

Вы можете посмотреть разборку передней вилки на видео.

Скутеры двухтактные и четырехтактные. Эксплуатация, обслуживание и ремонт Коллектив авторов

16.25. Ремонт скутера. Задний амортизатор - замена

Устанавливаем скутер на центральную подставку.

1. Отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора.

2. Извлекаем болт нижнего крепления амортизатора.

3. Отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, при необходимости, удерживая болт вторым ключом.

4. Извлекаем болт верхнего крепления амортизатора и снимаем амортизатор.

На штоке амортизатора не должно быть заметных следов масла, механических повреждений, видимых деформаций, коррозии. Чаше всего на скутерах применяются неразборные амортизаторы, и в случае наличия указанных повреждений, амортизатор подлежит замене.

УСТАНОВКА

Установку амортизатора производим в обратной последовательности.

Из книги Скутеры двухтактные и четырехтактные. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автора Коллектив авторов

16.2. Ремонт скутера. Свеча зажигания - замена ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯЗамену свечи рекомендуется проводить после каждых 8-10 тыс. километров пробега.СНЯТИЕ1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крышки аккумуляторного отсека, находящийся под сиденьем

Из книги автора

16.5. Ремонт скутера. Моторное масло - замена Перед заменой масла в четырехтактном двигателе необходимо предварительно в течение 5–7 минут прогреть двигатель и установить скутер на центральную подставку. При наличии на двигателе сменного масляного фильтра, его также

Из книги автора

16.7. Ремонт скутера. Предохранитель главной электроцепи - замена СНЯТИЕСнимаем крышку аккумуляторного отсека (см с. 77 «Аккумуляторная батарея - снятие и установка»)1. Рядом с клеммой положительного вывода аккумуляторной батареи находится герметичный кожух

Из книги автора

16.8. Ремонт скутера. Задний редуктор - замена масла ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯЗамена масла рекомендуется обычно через 5 тыс. км пробега скутера. Прежде чем приступить к замене масла, желательно прогреть масло в редукторе, проехав на скутере 5–10 км.1. Устанавливаем скутер

Из книги автора

16.11. Ремонт скутера. Шины - замена СНЯТИЕ1. Снимаем с вентиля колпачок, нажимаем на золотник для сброса давления в шине. 2. Снимаем колесо (см. Переднее колесо - снятие и установка или Заднее колесо - снятие и установка.3. Осаживаем борта покрышки с посадочных

Из книги автора

16.15. Ремонт скутера. Тормозная жидкость - замена ВНИМАНИЕ!Тормозная жидкость токсична, при работе с ней соблюдайте осторожность. При попадании на кожу, ее необходимо смыть теплой водой с мылом.ВНИМАНИЕ!Используйте только тот тип тормозной жидкости, который рекомендован

Из книги автора

16.16. Ремонт скутера. Тормозной диск - замена Тормозной диск подлежит замене при его сильном износе (минимально допустимая толщина рабочей области указывается на основании диска), или при деформации, например, после падения скутера.СНЯТИЕДля снятия тормозного диска

Из книги автора

16.23. Ремонт скутера. Подшипники переднего колеса - замена Колесные подшипники скутеров, как правило, закрытого типа с «пожизненным» запасом смазки, поэтому демонтировать их приходится обычно только с целью замены.СНЯТИЕДля демонтажа подшипников переднего колеса

Из книги автора

16.32. Ремонт скутера. Катушка зажигания - диагностика и замена ДИАГНОСТИКАДиагностика первичной и вторичной цепей катушки зажигания проводится мультиметром, при этом замеряем сопротивление первичной цепи катушки. 1. При отсоединенных проводах сопротивление составляет

Из книги автора

16.33. Ремонт скутера. Реле-регулятор напряжения - замена СНЯТИЕЗамена реле-регулятора напряжения бывает необходима в случае, если аккумулятор перестает заряжаться, но при этом генератор работает нормально.Для демонтажа реле-регулятора необходимо сначала снять заднюю

Из книги автора

16.34. Ремонт скутера. Реле указателей поворота - замена СНЯТИЕЗамена реле указателей поворота бывает необходима в случае, когда указатели поворота перестают работать в штатном режиме, со стандартной частотой мигания, при сохранности и работоспособности всех ламп.Для

Из книги автора

16.35. Ремонт скутера. Реле стартера - замена СНЯТИЕДля демонтажа реле стартера необходимо сначала снять заднюю часть облицовки скутера (см. Облицовки - снятие и установка).1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крепления реле стартера. 2. Снимаем с реле стартера

Из книги автора

16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор - разборка и сборка Задний редуктор приходится разбирать в случае явной поломки (шум, скрежет, отсутствие передачи крутящего момента на заднее колесо, а также при заметной утечке масла).РАЗБОРКАКрышка вариатора снята, ремень вариатора

Из книги автора

16.38. Ремонт скутера. Ремень вариатора - замена СНЯТИЕ (Показано на снятом силовом агрегате)1. Устанавливаем скутер на центральную подставку.2. Шестигранным ключом отворачиваем болт кикстартера и снимаем его с оси. 3. Отворачиваем все болты крепления крышки

Из книги автора

16.43. Ремонт скутера. Сальники - замена Манжетные уплотнения, или сальники, применяются для уплотнения подвижных соединений механизмов, для предотвращения вытекания масла из механизма и попадания воды, грязи и пыли в него.Отличие сальника от простой прокладки

Из книги автора

16.44. Ремонт скутера. Подшипники - дефектовка и замена Все подшипники делятся на две большие группы: подшипники скольжения и подшипники качения, которые, в свою очередь бывают шариковые, роликовые, игольчатые, радиальные, радиально-упорные, конические и так